適正露出とは？

露出が変わるということはカメラに入ってくる光の量が増減することです。光が多く入ってくれば明るめに写り、少なく入ってくれば暗い写真になります。どの程度の明るさに写すかを決めるのが露出コントロールです。
明るすぎて、白い部分のトーンが消えてしまっていることを「飛ぶ」と言い、暗すぎて黒い部分のディテールが分からなくなっていることを「潰れる」と言います。飛んだ部分が多い写真を「ハイキー」の写真、潰れた部分が多い写真を「ローキー」の写真と呼びます。

ハイキーとローキーのどちらにも偏りのない露出を「標準露出」と呼びますが、偏りのない写真が必ずしも最適な表現だとは言えません。晴天の雪山でスキーをしている写真の場合、標準的な明るさで撮影すれば周りの白い雪が飛ばないように写すため白い雪はグレーに近くなります。するとスキーヤーは肉眼で見るよりも暗めに写ることになります。そこでスキーヤーをもっと明るめに写るように露出をコントロールします。こうしてできた、撮影者の意図する明るさのことを「適正露出」と呼びます。

適正露出を得るために行う露出コントロールのことを「露出補正」と言います。露出補正の方法には、撮影シーンやどの撮影モードを使用するかによっていろいろな方法があります。プリント時に現像時間を変えたり、パソコンで補正したりすることもできますがそれはあくまでも最終段階の微調整であると捉えるべきです。後処理ができることは大変メリットは大きいのですが、それなりのリスクが伴うことにもなります。露出補正の方法は基本的な方法は次の４つです。

①カメラボディーによる露出補正
ほとんどのカメラには前後２段くらいの露出補正機能が付いて、予めカメラ内蔵露出計（TTL）の数値より明るめに（あるいは暗めに）写るようにセットしておくことができます。

②AEロックの活用
標準反射率をもつと思われる部分をスポット測光してAEロックをかけます。フレーミングを当初狙っていた位置に戻して撮影します。

③感度を切り替える
デジタルカメラならいつでも感度の切り替えは可能です。より明るくしたい場合は感度を上げ、暗くしたい場合は感度を下げます。

 ④マニュアルモードによる露出補正
絞りとシャッタースピードの両方を撮影者自らが選ぶことができるため、明るさも暗さも思い通りにコントロールすることができます。


 ①番は構図を変える度に補正の量を調節しなければならず、デジタルカメラの場合はダイナミックレンジ（識別可能な信号の情報量）がよりシビアなため、多少の露出ミスも致命的です。何度もチェックして補正の量を調節できる時間の余裕があるときのみ有効です。②番は測光モードの中のスポット測光を露出計として使う方法です。カメラの測光モードを常時スポット測光にしておくのは現実的ではありません。狙った露出を得るには最適ですが、測光モードの変更のわずらわしさや単体の露出計に比べると精度が落ちることなどから実用的ではありません。③番はカメラ内蔵露出計（TTL）を活用しないマニュアルモードの場合のみ有効です。ただ、明るさを求めて感度を高くし過ぎるとノイスが目立ち始めるため注意も必要です。④は絞りとシャッタースピードの組み合わせを変えて明るさを調節していきます。被写界深度がどの程度必要なのか、手持ちでもブレないか、などを考えながら撮影者の主体性を重視した補正方法です。ほんの十数年前までは④番の方法しか無く、それだけに撮影者の力量が問われ、表現意図が色濃く写真に出てくるのです。

絞りやシャッタースピードのそれぞれの数字が表現にどう影響するのかが大まかにでも分かっていないと最初はむずかしく感じるかもしれません。しかしカメラの機能に任せていてはいつまでたっても道具として使いこなすことは出来ません。さらに外部ストロボ撮影ではマニュアルモードでしか使えません。

ホワイトバランスとは？

色温度設定

5260K（ケルビン）

さまざまな色温度の光源のもとで、白色を正確に白く映し出すように補正する機能のことをホワイトバランス機能と言います。ホワイトバランスが取れていないと肉眼では自然に見えていた色がカメラで撮影すると不自然な色に写ることがあります。例えば、蛍光灯の下で太陽光用のフィルムや、太陽光のホワイトバランスで撮影すると緑色がかった不自然な色に写ります。また、太陽光用のフィルムで白熱灯に照らされた被写体を撮るとオレンジ色がかって写ります。これを補正するのがホワイトバランスです。

撮影を始める前に適正なホワイトバランスを設定しておきましょう。オートやプリセット（電球、蛍光灯、曇天など）も用意されていますが、外部ストロボを使ったり高感度やスローシャッターでの撮影では色かぶりが激しくこういったモードでの対応には限界があります。色温度設定で適正なホワイトバランスを設定する癖をつけておきましょう。

色温度

色温度はK（ケルビン）という単位で表示します。デジタルカメラでは、2500K～10000Kの間で細かく設定できます。数字が小さいほど青が強まり、数字が大きいほど黄色が強くなっていきます。朝焼けや夕焼けの赤味を取り除きたい場合は2000Kや2500Kなどの小さい数字に設定します。曇天時や日陰の青味を取り除きたい場合は6000Kや8000Kなどの大きい数字に設定します。また、逆の設定にするとで赤味や青味を強調することもできます。さらにそれぞれの色温度に対してM（マゼンタ）を強めたり、G（グリーン）を強めたりすることもできます。

RGBは光の表現法の一種で、赤（Red）、緑（Green）、青（Blue）の３つの原色を混ぜて幅広い色を再現する加法混色の一種です。RGBは３原色の頭文字です。ブラウン管や液晶ディスプレイ、デジタルカメラなどで画像再現に使われます。

CMYKは色の表現法の一種で、C（シアン）、M（マゼンタ）、Y（イエロー）、K（ブラック）の4種ですCMYKは頭文字1字を取ったものです。但し同様の意味でCMYBkと表現される場合はBkはブラックを指します。

RGBとCMYの関係

ISO感度とは？

Hi 0.7

ISO 200

露出を決める３大要素の１つ、最後の１つはISO感度です。

デジタルカメラの場合は、

L 1.0、L 0.7、L 0.3、100、125、160、200、250、320、400、500、640、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000、5000、6400、8000、10000、12800、H 0.3、H 0.7、H 1.0、H 2.0、H 3.0、H 4.0

やはり感度も1/3段の刻みで並んでいます。覚えるべきは、

100、200、400、800、1600、3200

とりあえずこのくらいで十分です。ISO100から１段づつの刻みになっています。ISO400の１段高い感度がISO800です。感度が低いほど高解像度の画質が得られます。感度が高いほどノイズが目立ち画質の解像度が落ちます。

写真週刊誌にスクープされる芸能人の写真が荒いのは高感度で撮られているからです。グラビアページが綺麗なのはグラビア印刷だからですが低感度で撮られている写真が多いです。

明るさが十分に確保できる場合や三脚を使って低速シャッターが切れる場合などは低感度が使えますので高画質な写真が撮れます。シャッタースピードをより速めたいときは高感度にしていきます。あえてノイズを表現として入れたい場合も高感度を使います。ただ高精細な写真をレタッチでノイズを加えることはできますが、ノイズの入った写真のノイズを除去するのは非常に困難なため、なるべく低感度で撮っておくほうがベターです。

高感度になるほど環境光の影響（色かぶり）を受けやすくなるので、ホワイトバランス（色温度）の調節も考えなければなりません。

シャッタースピードとは？

x250

bulb

30秒

1/8000秒

シャッタースピードは、露出を決定するための３大要素の１つです。あとの２つは絞りとISO感度です。絞りは穴の大きさを変えることで光の量を微調整します。対してシャッタースピードは穴を通る時間を変えることで光の量を微調節する機構です。

手持ち撮影でもブレないシャッタースピードの目安が

焦点距離が50㎜なら1/50秒、100㎜なら1/100秒、500㎜なら1/500秒、このくらいが目安です。広角レンズはブレにくく、望遠レンズほど ブレやすいということです。この目安に照らし合わせてブレてしまう恐れがある場合は三脚を利用する、絞りを開ける、ISO感度を高くする、ストロボを焚 く、などの対応をします。

シャッタースピードの並びはメーカーによって多少違ったりはしますが、撮影に影響が出るような差ではありませんので、大まかにとらえてOKです。例えば1/60秒と1/50秒で撮られた写真を比べても露出差はほとんど感じません。では並びを見てみましょう。

x250、bulb、30"、25"、20"、15"、13"、10"、8"、6"、5"、4"、3"、2.5"、2"、1.6"、1.3"、1"、 1.3、1.6、2、2.5、3、4、5、6、8、10、13、15、20、25、30、40、50、60、80、100、125、160、200、 250、320、400、500、640、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000、5000、6400、 8000

「x250」は外部ストロボをシンクロコードでつないで発光させるときの同調するシャッタースピードを示しています。1/250秒より速いシャッタース ピードでストロボ撮影をするとシャッター幕の構造上の理由で画面の端の方からケラレが発生しだします。外部ストロボでの撮影の場合は、1/250秒以下の シャッタースピードでの撮影となります。

「bulb」バルブモードはシャッターを押している間、露光をし続けるモードです。

「"」マークが付いている数字はそのまま秒数を表します。「30"」は30秒です。「"」マークが付いていない数字は「１／○○秒」の○○の部分（分母） の数字です。「160」は１/160秒です。この並びは細かい刻み（1/3段）に適当な数字を割り当てているだけですのでこれを覚える必要は全くありませ ん。 

覚えるべき数字は、

 30"、15"、8"、4"、2"、1"、2、4、8、15、30、60、125、250、 500、1000、2500、5000

ほぼ等比数列ですので、覚やすいです。２倍づつになっています。この２倍づつの刻みまたは1/2倍づつの刻みが「１段」の刻みです。30"の１段速めると15"、1/30秒を３段速めると1/250秒となります。

標準レンズ（50㎜）で手持ち撮影を行う場合、1/60秒以下のシャッタースピードではブレてしまう可能性が高くなります。1/60以下の低速シャッター を使う場合は三脚を使います。人物や動物のように動きのある被写体はより速いシャッタースピードを選択しないと動きを差し止めることはできません。意図的 にブラして動きを表現したい場合はあえて遅めのシャッタースピードを選択します。

30"や15"などの低速シャッターを使えば、星空や暗い店内やロウソクのような淡い光でも明るく撮ることができます。 星の軌道を円形で表現するような天体写真はblubモードで30分や１時間や２時間という長時間露光を行います。

シャッタースピードを速くすれば動いている被写体を止めて写すことができ、反対にシャッタースピードを遅くすると動いているものがぶれて写ります。これを被写体ブレと呼びます。被写体の動くスピードによって、それを止めて写せるシャッタースピードの限界があり、遅くすれば遅くするだけ被写体ブレの幅が大きくなります。これを意図的に利用することで動きの表現をします。

スローシャッターにストロボ発光を組み合わせる撮影テクニックを「スローシンクロ」と言います。 手順は次の通りです。
 ①露光方式を「シャッタースピード優先」か「マニュアル」にする。
②内蔵ストロボの場合は強制発光モードにする。
③ストロボが発光しなければ確実に被写体ブレになるシャッタースピードにセットする。
④カメラを動かさずにシャッターを切る。
屋内などの暗い場所でスローシンクロを使うと背景の明るさを保ちながら被写体はストロボで照らされるためより自然な写真になります。

スローシンクロとは逆にストロボが同調するシャッタースピードの範囲内（1/250秒以下）で、背景の適正な露出より速いシャッタースピードとストロボ発行を組み合わせる撮影テクニックを「スピードシンクロ」と言います。晴天時の屋外で背景の露出を抑えることで被写体を浮かび上がらせる効果が狙えます。メーカー純正のスピードライトにはさらに高速シャッターに対応した「ハイスピードシンクロ」が使えるものもあります。1/250秒を超える全シャッタースピードに同調させることができるモードです。ただし、1/250秒を超えるとスピードライトのガイドナンバー（ストロボの出力を表す単位）が極端に落ちるため、距離を近づけたりストロボの数を増やすなどの対策が必要になってきます。

ストロボが、シャッター幕が開いた瞬間に光る場合を先幕シンクロ、シャッター幕が閉じる直前に光る場合を後幕シンクロと言います。このメカニズムを利用してブレの方向をコントロールすることができます。

絞りとは？

f値の配列

開放絞り

f5.6

レンズを通り抜ける光の量を微調節する機構が絞りです。絞り羽根と呼ばれる複数の板を円形に重ね合わせそれを開閉して調節します。絞り羽根が７枚なら７角形の穴、９枚なら９角形の穴になります。枚数が多いほど円形に近づくため綺麗なボケが楽しめます。ただ、瞬間的に開閉させなければならないため、枚数には限界があります。

この多角形の穴の大きさを一定間隔で区切り数字を割り当てたのが「f値」です。f値にはどんな数字があるでしょうか？デジタルカメラの場合、2.8、3.2、3.5、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11、13、14、16、18、20、22、25、29、32……これを覚えることができれば覚えてください。ただ、ほとんど無意味です。

f16

覚えるべきは、「2.8、4、5.6、8、11、16 」この６つでいいです。あとの数字はこれらの区切りをさらに３分割して割り当てただけですので覚えても意味がありません。f2.8とf4の中間はf2.8半。こんな感じで大丈夫です。上の写真はフィルムカメラの時代にレンズにf値の指標がついているものです。

この６つの数字はある法則で並んでいます。小数点以下があったり整数だったり規則性は解りにくいかもしれませんが、√2倍（1.4倍）の並びです。2.8×1.4＝約4、4×1.4＝5.6、5.6×1.4＝約8、8×1.4＝約11、11×1.4＝約16となっています。

どうして単純な整数で計算できるようになっていないのかというと、レンズを通る光の量を穴（だいたい円形）の大きさで調節するからです。円の面積を変えて調節しているのです。円の面積を求める公式は

半径×半径×3.14

です。細かい計算は文系の私の専門ではありませんのでここでは解説しませんが、平方根（二乗根）が出てきそうなことは理解できると思います。√2＝1.41421356…（ひとよひとよにひとみごろ）なんて覚え方がありましたね。

f値を1.4倍すると光の量は半分になります。さらに1.4倍するとその半分になります。この刻みを「１段」と呼びます。f2.8からf4にすることを「１段絞る」と言い、光の量は半分になります。f2.8からf11にすることを「４段絞る」と言い、光の量は1/8になります。

よって、f値の数字が小さいほどレンズは開放に近づけた状態。f値の数字が大きいほど絞り込んだ状態になります。


このf値は被写界深度（ピントが合っているように見える距離）に影響を与えます。f値が小さいほど被写界深度は浅く（ボケやすく）、f値が大きいほど被写界深度は深く（ボケにくく）なります。

人物写真のように背景をボカして人物を浮き上がらせる効果を狙いたいときはf値を小さくするべきです。集合写真のように全員の顔がはっきりわかるように撮りたいときはf値を大きくするべきです。

ただ、被写界深度は、レンズの焦点距離や被写体までの距離やセンサー（フィルム）のサイズなどで変わりますので、「人物撮影のf値は○」「風景写真のf値は○」「集合写真のf値は○」と一概に答えがあるわけではありません。自分の使っているレンズのそれぞれのf値がどのような被写界深度なのかをだいたいで構いませんので知っておくことが大切です。

露出モードの選択

露出は絞りとシャッタースピード、そしてISO感度の３つの組み合わせで決まります。露出とは明るさのことですが、ここで言う「明るさ」は部屋が明るいとか、陽が昇って明るくなったとかの「明るさ」ではありません。

レンズを通った光がセンサー（フィルムカメラの場合はフィルム）に届く量のことです。レンズの面積が小さければ届く光の量は少なくなりますし、面積が大きければ届く光の量は多くなります。また、同じレンズの面積でも届く時間が短ければ光の量は少なくなりますし、届く時間が長ければ光の量は多くなります。さらに、ISO感度が低ければ光を届けるのに時間がかかりますし、ISO感度が高ければ光を届けるのに時間が短くなります。

カメラのプログラムモードはこれらの組み合わせをカメラが自動で選択してくれるモードです。何も考えず写真が撮れますのでちょっとしたカメラマン気分が満喫できます。

しかし実際には多くの場面で満足のいく写真は残せません。シルエットで撮りたい、真っ白なゲレンデを撮りたい、沈む夕日が海面に反射している場面を撮りたい、川の流れを幻想的に表現したい、ストロボを使ってモデルを撮りたい、モデルの目だけにピントを合わせあとはぼかしたい、夜景を撮りたい、星空を撮りたい、月明かりに照らされた街を撮りたい、流し撮りをしたい、花火をアート的に撮りたい、ホタルの乱舞を撮りたい、ライブハウスでスナップを撮りたい……これらの撮影にプログラムモードは適していませんのであきらめるしかありません。

ただ、幽霊スポットでシャッターが下りなくなる怪奇現象を楽しみたい方や撮ってる自分の姿に酔いしれたいだけの方はプログラムモードが適しているかもしれません。

「こう撮りたい」というのは「こう表現したい」という欲求です。カメラを表現するための道具として使うのであれば、画家が絵筆の使い方を学ぶように、彫刻家が彫刻刀の使い方を学ぶように、カメラの使い方（マニュアルモード）を学びましょう。

「絞り優先モード」や「シャッタースピード優先モード」はいくつかの条件下で使用する場合は非常に便利で優れた機能です。ではどんな条件下で使うと便利なのか？それを知るためにはマニュアルモードでの撮影がでなければ解りません。ということは結局マニュアルモードを覚えるのが １番の近道なのです。

マニュアルモードは、絞り、シャッタースピード、ISO感度の３つを自分で決めなければなりません。デジタルカメラの場合はこれに加え、ホワイトバランス、ピクチャーコントロール、測光モード、画像サイズなど最初に決めなければならないことはまだまだありますが、ここではデジタルカメラでもフィルムカメラでも共通に理解しなければならない基礎的な部分だけで進めていきます。

絞り、シャッタースピード、ISO感度の３つは露出を決めるための要素ですが、それぞれに表現するための役割もあります。次回は順番にその役割について解説していきます。

色空間（カラースペース）の選択 sRGBとAdobeRGB

デジタルカメラの撮影メニューの中に色空間という項目があり、sRGBかAdobeRGBかを選ぶことができます。カメラの使用説明書は「DCFオプション色空間」とか「ICCプロファイル」とか聞きなれない言葉が並んでいてちんぷんかんぷん…。

僕もつい最近まで、「sRGBで撮っておけば間違いないよ」という周りのカメラマンの意見を信じてsRGBに設定していました。確かにブライダルのスナップ、Web用の素材、作品撮りなどには問題ありませんでした。

しかし、とうとう先日、印刷物の仕事先の方から色に対してクレームが入りました。 このままでは大切な仕事を失いかねません。そこで今まで避けて通ってきてしまった色空間について勉強してみることにしました。

デジタル環境の変化はとても早く、今勉強したことが数年先には無意味なことになってしまうこともじゅうじゅう承知の上での話です。


sRGBはCRTモニター（最近ではほとんど見なくなったブラウン管モニタ）の色再現域を元に国際電気標準会議で定められた色空間。一般消費者がインターネットや閲覧ソフトなどで画像を見る場合、個々で所有しているモニタのメーカーが違ったりスペックが違ったりしてもある程度同じような色に見せて、いちいちプロファイルを使わなくてもいいように統一させたもの。

対してAdobeRGBは印刷物の色の再現域をカバーするための色空間。印刷の色にはモニタでは再現できない色があるため、モニタで再現できる色をベースとした色空間を頼りにするとモニタで見る色と実際に印刷された色に大きな違いが出てしまう。モニタで見る色が印刷物と違っていればレタッチもできない。そこで印刷目的に推奨される設定がAdobeRGBとなっている。


確かに納得はできますが、ということはホームページを作ったり複数の人と写真を共有することを目的とする場合はsRGBで撮影して、印刷目的の場合はAdobeRGBで撮影しましょうってことになります。しかし撮影の度に色空間を設定するのはちょっと面倒ですし忘れることもありますよね。

そこで、僕なりの解決策です。まず、カメラの色空間の設定は常時AdobeRGBにします。印刷目的の場合はAdobeRGBのデータのままレタッチして納品します。問題はWebでの使用が目的の場合です。AdobeRGBで撮影した画像をPhotoshopでWeb用に保存すると恐らく色がかすれてしまいます。この時「sRGBに変換」というところにチェックを入れて保存すると問題なくWebでも使用することができます。

ホームページのデザインが完成！

『カメラくらぶ』の講師による個人レッスンがスタートしました。
ホームページのデザインもほぼ完成しました（公開はまだしていません）。
このブログでは、『カメラくらぶ』が主催するポートレイト撮影会のお知らせや
カメラに関する雑多な情報を発信していきます。
ご意見、ご感想、大歓迎です。